Quartz de F.Cahour

[olivier D]

hello tout le monde,

je reviens sur la construction d'un planeur mythique. Le Quartz de François Cahour dessiné au début des années 80. Toutes les infos sont très facilement accessibles sur le net.

Ce qui met plait dans ce modèle :

sa ligne, ce n'est pas un suppositoire avec un cône d'hélice à l'avant.
sa taille : 2,50m d'env. c'est la taille à partir de laquelle le planeur est performant, vole par tout les temps et est facilement manipulable.

c'est mon troisième. Sa construction sera tout plastique, fuselage et aile. Pour le fuselage, comme cela a été le cas mon mon premier ( 1986 ), il est possible de la faire en bois. Je vais vous montrer une technique que je maitrise : le moule perdu. Solution économique.

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[olivier D]

hello,

j'avais d'autres photos du fuse, mais impossible à retrouver.

je continu sur les ailes. Elles sont en polystyrène extrudé. Préféré au polystyrène "à billes" car plus homogène, mais un peu plus lourd.

la découpe se fait en manuelle à l'aide de gabarit en alu et d'un fils chaud. Ici, une corde à piano de 4/10° montée sur un arc. La chauffe est assurée par 3 alimentations de PC modifiées.

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Comme la découpe n'est pas parfaite, je rattrape les défauts avec un enduit léger AXOM.

Ci dessous, la nervure d'emplanture est taillée aux bonnes dimensions, le noyau est taillé plus grand par précaution. il sera coupé précisément et poncé.

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découpe du passage de la clé à l'intrados.

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le tube de clé d'aile est maintenu par la nervure et par seulement une cale en ctp à l'autre extrémité

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Voilà, c'est tout pour le moment.

[olivier D]

bonjour tout le monde,

je ressort le post.... et on fini les ailes.

le tube de clé est maintenu par la nervure d'emplanture ( parfaitement ajustée au noyau ) et pas une fausse nervure, pas plus.

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le traçage de la position des éléments est indispensable avant la découpe.

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des pailles en plastique vont me servir à acheminer les câbles des servis. Une fois posées, un enduit léger rebouche le tout.

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voilà c'est tout pour ce soir.

Tenez bon, la surprise arrive !!!

OD

[olivier D]

Et voilà la suite.

Avant de coffré, je finit la préparation des ailes.

mastiquer les défauts, découper les saumons, vérifier le bord de fuite.

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[olivier D]

le coffrage.


ce sera un tout plastique comme on dit depuis plus de 30 ans. A savoir un recouvrement du noyau avec de la fibre de verre et de la résine. On peux mettre du carbone, mais c'est plus cher.

pour avoir un état de surface acceptable, les différents tissus sont posés sur une feuille de plastique. C'est cette dernière qui va créer un état de surface lisse. On pourrait déposer la fibre directement sur le noyau mais cela nécessiterai un masticage et un ponçage long et fastidieux.

dans l'ordre, on découpe une feuille de plastique à la dimension du noyau plus 1cm au BF ( mylar dans mon cas, une feuille de polyuréthane fonctionne aussi). On y dépose de la cire de démoulage. On peint cette feuille avec une peinture acrylique bon marché, cela évite les micro bulles. C'est sur cette couche que l'on va poser à sec les tissus.

pour une aile de 1,25m ( 2,50 d'env) j'ai mis un 48gr et un 160gr et une quantité de résine égale au poids du tissus, 208gr dans ce cas. En réalité, on en met un peu plus surtout au BA et au BF.

Le BA est recouvert d'une bande de fibre. Pour maintenir cette bande, je pulvérise de la colle contact en bombe style 3M 77. Ainsi, lorsque que l'on mouille cette bande de fibre, elle de bouge pas.

Une fois les tissus bien mouillés, on pose les plaques ( intrados et extrados ) sur le noyau. Les plaques sont scotchées entre elles pour ne pas qu'elles bougent.

On place le tout dans un sac hermétique et on aspire l'air grâce à une pompe à vide, un compresseur de frigo dans mon cas équipe d'un régulateur de dépression. En faisant une dépression de 0,2 bar, il se produit une pression sur le noyau de 200gr par dm2 et de façon uniforme.

On remet tout ça dans les dépouilles pour éviter toutes torsions du noyau.

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[olivier D]

De retour sur la construction des ailes.

Afin d'obtenir un séchage, plutôt une polymérisation optimale de la résine, une température supérieur à 25°. Une étuve est construite en roofmat de 2cm d'épaisseur simplement vissée. Un ensemble de 3 lampes 100watts assurent la mise en température de la boite.

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Une fois les ailes ailes sorties du sac, une première mise en croix s'impose.

[olivier D]

Les volets.

Rappel, la charnière est en tissus d'arrachage et positionnée à l'intrados. Il faut donc couper les volets et ailerons à l'extrados et ce, avec un décalage.

explication, si la charnière est à 50mm du bord de fuite coté intrados, la coupe se fera à 55mm à l'extrados. Ce décalage permet à la gouverne de se glisser sous la peau et de pouvoir débattre correctement. En fait, on enlève 3mm. Pour obtenir une parfaite étanchéité, une lèvre en balsa est collée sur les gouvernes.

Autre chose à faire, le renfort de l'aile au niveau de l'ouverture. A cet endroit, le polystyrène est creusé pour permettre à la gouverne de débattre suffisamment. C'est un point faible qu'il faut renforcer. Une bande de fibre de verre est collée entre les deux peaux et ferme l'aile.

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[olivier D]

Pendant le séchage, les gouvernes sont maintenues ouvertes. En même temps, les supports servo sont collés.

remarque : les commandes sont croisées !!! cela veut dire que le palonnier du servo est à intrados et le guignol à l'extrados. Cela est plus discret mais aussi plus efficace du point de vu des débattements .

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[Chamy34]

bon, je me suis mis un peu sur le mien et après avoir coffré les ailes avec Olivier (ou plutôt c'est Olivier qui a coffré avec moi)
J'en suis au stab.
Mais je cogite trop et ma réflexion du soir, espoir, est:
quel moteur mettre dans un nez aussi étroit. A part mon doigt.
Je peux enquiller un bouilleur et surtout sa croix de fixation d'un diamètre max de 35mm mais ensuite il me faut 85mm d'axe avant que ça sorte du nez, + 1 bon cm pour fixer le porte hélice.
Peut être qu'un connaisseur des F5J pourrais parler des réductés (moteurs) avec arbres longs si ça existe...
Bref, Olive n'a pas besoin de moteur. Moi, si! Pas pour la plaine, juste une sécu si jamais une molle passe, pour juste une remontée, 30 secondes avec une petite lipo.
Pour être tranquille. Eh, le stress tue! Du moins, on le dit...

[Michel Jugie]

Pour trouver un moteur, il faudrait connaitre le poids final du planeur pour définir la puissance demandée.

Je ne pense pas que tu trouveras un moteur avec fixation 35mm, arbre long de 85mm.
C'est possible à faire en bricolant un moteur avec une rallonge. C'est un peu complexe...

Il y a bien les moteurs Hacker réductés style B20 mais cela vaut très (trop ?) cher.

Personnellement je verrai ce style de moteur mais en coupant le nez du fuselage pour l'installer.
L'avantage d'un out-runner caréné, étroit et puissant malgré tout en 3S, pour un prix raisonnable.
Il existe d'autre modèle dans la gamme chez Flash RC

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[Chamy34]

Et non, je ne veux pas couper un si joli nez!

[Chamy34]

j'ai trouvé la volonté de continuer le Quartz moulé par Olivier.

J'ai commencé par les empennages.
La dérive est en mousse coffrée de 1mm de balsa. Avec un renfort pour la fixation du, ou des guignols si câbles aller retour.
On voit les gaines placées dans le faux bord d'attaque pour la fixation.

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Le stabilisateur pendulaire, donc la profondeur, est fait de 3 épaisseurs de 3mm avec les fibres croisées.

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Pour obtenir un semblant de profil, il est agréable de se munir d'une souris!

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La commande de profondeur est de type renvoi à 90 degrés, logé dans la dérive, usiné en CTP avec un aller retour câbles qui tourne dans une roulette fait maison fixée sur le pied de dérive.

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La fixation de la dérive est classique avec un axe à 90 degrés fixé dans le bas du fuselage qui rentre dans un tube collé dans la dérive derrière le bord d'attaque.

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La fixation haute c'est également une CAP qui traverse une charnière en CTP fixée sur le pied de dérive.
Tout comme a dit Olivier, quoi!

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Les ailes:
je n'avais pas passé le coffrage bois en 0.6mm Samba au bouche pore avant stratification sous vide, résultat, la résine a traversée et la souris a ronronnée une paire d'heures pour rendre un profil lisse au final.
On avait laissé du scotch papier pour tenir les coffrages en place lors du résinage: grosse erreur parce que pour le faire partir en suite, c'est très dur.
Mais vraiment. Même à la ponceuse.

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Pour détourer les ailes, je me sers de cette mini scie que j'adapte sur ma Dremel. Bien pratique, mais il faut de temps en temps mettre un coup de soufflette dedans pour chasser la poussière et voir le trait à suivre.

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Forcément il y en a une plus large que l'autre, mais on a tous un fémur plus long que l'autre, donc, ça doit être naturel.

Ensuite tu crées tes puits de servos avec le même outil.
Là, tu te dis le pire est passé, mais non

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En ponçant l'emplanture de l'aile j'ai occis 2 fils de servos. Et en passant la fraise pour vider les puits de servos, j'ai attrapé les fils de nouveau. Argggg!

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Bien entendu, à la seconde aile, lors de la découpe des puits, hop, j'ai oublié que les fils passaient sous la peau, et raccc, un coup de scie circulaire dans les sus nommés. Et comme ils étaient rentrés en force dans la longueur de l'aile, bé va falloir tirer velu dessus pour les faire venir car ils n'étaient pas dans des pailles. juste dans une petite saignée recouverte d'un bout de Dépron bien quiché et imprégné de résine lors du coffrage sous vide.

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Ensuite viennent les bords d'attaque en 6mm balsa.

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Les saumons en balsa aussi. J'ai repris la forme de ceux du stab.

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On découpe les gouvernes avec la mini scie nommée plus haut. Et on creuse un peu le coffrage de l'extrados avec la défonceuse qui découpe sur 1mm de profondeur pour ne pas toucher le tissus d'arrachage qui fait charnière. (Je ne dirais pas que je ne l'ai pas "légèrement esquinté" par endroit parce que ça ne serait pas crédible)

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On creuse une gorge dans l'épaisseur de l'aile pour pouvoir la fermer avec un ruban de fibre de 25mm de large.
Avec cet outil.

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J'insiste sur le mot "ruban" C'est vraiment un ruban, qui ne s'effiloche pas partout. j'en suis très fier. Et la largeur correspond parfaitement à ce qu'il faut.

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On finit par coller une baguette de balsa de 6mm de large et 5mm d'épaisseur pour faire les futures lèvres qui vont masquer les fentes de l'intrados.

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Contrairement à olivier, mes charnières sont à l'extrados (sur le dessus de l'aile)

[olivier D]

c'est tout bon ça !!

ton stab parait super grand sur certaines photos !

tu as presque fini, c'est cool.

pour info, le mien pèse 2,6 kg. J'ai un stab lourd et très grosse dérive. Le tien devrait sortir à 2,4 kg je pense.

Olive

[Chamy34]

Pour la commande de la dérive, j'ai placé une gaine Sullivan, mais il y a comme un peu de jeu.
Je ne souhaitais pas, initialement, mettre un câble aller retour, pour des raisons esthétiques.
Bé va falloir voir...

Placement des servos Corona dans les ailes: 4 servos DS 239HV
Avec toutes les soudures, surtout celles où les câbles furent rongés par des outils électroportatifs non maitrisés (matériel chinois de merde surement)...
Puis, dans l'emplanture, les plots d'incidence en jonc carbone de 4mm (là, j'en ai chié pour avoir la bonne incidence, quand tu contactes Olivier, t'as déjà fait les trous qu'il fallait pas. j'ai un V longitudinal entre aile et profondeur de +1 degrés) , les inserts en tourillons bois dur pour mettre les crochets de fixation entre les 2 demi-ailes. Qui, d'ailleurs, me laissent sec pour les relier entre eux et leurs serrer le kiki. Ils sont trop près de la clé d'aile, il va surement falloir que j'en fasse d'autres plus près du bord de fuite.

La platine dans le fuseau pour connecter les prises multiplex des servos des ailes

Branchement d'un récepteur 8 voies à 10€ (et oui, ça pique les muqueuses)

Il sort à 1.9kg. Olive me dit que le centrage est au niveau de la clé d'aile, ça me donne 450gr de lest dans le nez (batterie comprise, et moteur si je trouve le bon modèle)

Demain, entoilage des ailes et gouvernes de l'empenage.

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[Chamy34]

Après avoir tout entoilé en rouge, j'ai réalisé les commandes des gouvernes d'ailes.
un coup de fil, et j'ai oublié de débrancher un servo qui forçait.
résultat, il a fumé!
Bordille, faut que j'en recommande un. La poisse.

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[Chamy34]

Le servo est arrivé et est monté.

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A savoir qu'il y a toujours un peu plus de jeu dans les pignons métalliques par rapport aux pignons plastiques.
Vu notre niveau d'excellence, on va dire que l'on compense par la prépa du BBQ.

Il me faut toujours plus de 400gr dans le groin pour le centrage.
Ayant abordé plus haut notre dextérité jalousable, je vais cependant y adjoindre un moyen de propulsion (traction dans ce cas) au cas où je ne puisse, par sabotage météorologique, ou psychique, remonter du trou. Ceci afin de prouver ma supériorité dans l'adversité...

Le moteur est un moteur de Martin Mars qui avait été retord pour retourner son axe (et que personne n'a jugé nécessaire de me racheter)

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470 watts qui seront reliés à un porte pales par un axe de 5mm de diamètre en inox et de 15cm de long. Avec un manchon rigide pour l'accouplement.
Son extrémité passera dans un roulement à rouleaux, de boite de vitesses, qui sera fixé dans le bout du nez, un percing, quoi!
Deux pales de 11X6 complèteront le dispositif.

[Chamy34]

Comment calais-je mon axe d'hélice?
Parallèle à la corde de l'aile ou bien quelques degrés à piquer?

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J'ai opté pour un roulement à aiguilles dans le nez et un accouplement rigide.

[mitch]

Je ne sais pas pour les autres planeurs mais sur mon prélude il y a 2° à piquer, maintenant, avec ton axe rallongé, ce n'est peut-être pas évident, par contre tu peux toujours caler à 0 et s'il a tendance à dévier, faire un mixage pour corriger, moi, je dis ça, je dis rien

[Michel Jugie]

Ma méthode n’est pas scientifique, c’est au pif, je ne cherche pas un calage quelconque.
En fait je tente d’aligner l’arbre moteur avec le nez du planeur.
De fait, comme la partie avant du fuselage est en négatif par rapport au reste de l’ensemble, cela me fait un calage légèrement négatif.
Et si besoin, je joue de la profondeur lors de la mise des gaz progressive.
Et surtout pas de piqueur automatique ! Si la puissance du moteur se loupe, plus d’accus, moteur pas branché,..., une compensation automatique envoie l’engin au tapis, histoire vécue...
Voili, voilà ma façon de faire.

[Chamy34]

Parfait pour ces bons conseils.
Pas de compensation automatique, ok!
J'ai percé mon nez qui était préalablement rempli d'époxy sur une épaisseur de 4cm.
Dans l'axe du fuselage, pas d'anticouple.
Par contre, j'ai mis 2° à piquer.
Si jamais le manchon lâche, il y aura aussi une bague d'arrêt serrée sur l'axe, côté intérieur du nez qui prendra appui sur une rondelle entre cette bague et le bloc d'époxy dans le bout du nez. Car j'ai peur que le couple moteur passant à travers le manchon puisse, à force, désolidariser la rallonge d'axe et que cette dernière se barre avec l'hélice. Il faudra que je programme le contrôleur pour un démarrage médium...
Finalement, le roulement à aiguille n'aura pas assez de résistance dans le sens de la traction, je vais le remplacer par 2 roulements à billes qui furent commandés en même temps dans une boutique extra (123 roulements)